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南疆紀行

作者: 朱學淵 | 類別: 旅行 | 內容: 大陸見聞 | 文型: 游記 | 評論: 投票

新疆本和我沒有緣分，它是充軍的地方。六八年在上海搭過一班送知青的列車，机車的汽笛一響，數千家長發出號哭的爆鳴，還見一個母親暈厥在月台上，這景象永遠留在我視聽的記憶中。新疆意味著生离死別的遙遠﹔可是絕情的政府，卻將一列車一列車的稚男稚女送到那方去了。七一年在農村里勞改，一天聽村姑們說，新疆接女娃子的車，昨夜停在成渝公路上，還說二大隊的一個狠心女子，撇下了丈夫和孩子也去了﹔我也萌生過逃亡的想法，可是新疆有太多的男子缺妻，它衹要女人。新疆也有我的親人，七七年家里來了從未謀面的堂姐一家，自從伯父在戰亂中"被我軍鎮壓"后，她跑去了新疆，嫁給了奎屯農机厂的厂長，總算混出了個体面。衹記得姐夫對我說，那里"不缺糧食，有白面"。關於新疆，腦海里除了無際的沙漠，便是"遙遠"、"缺女人"、"有白面"這樣一些莫名其妙的概念，這些年又聽說那里在鬧獨立，很可怕。然而，最近我又做了些"西域歷史地名"的研究，從此就自作多情地思念她，而且還眷戀得那末動情。今年夏天決心到那里去走一遭。直到行前，人們還在告戒我，那里很危險﹔ 北京的姐姐則說，那是"敏感地區"，"言論放肆者"不去為妙。可是非去不可，我要見見那里的山水和人文。西出了陽關，又是故地和故人我們一家人先飛上海，然后就奔烏魯木齊。現代旅行是點點間的飛，辭別了高樓，便是浮云﹔當然也就暌違了河西道上的"左公柳"。黃昏時下飛机，就由"西域旅行社"的小馬接著，逕直去了富麗堂皇的"海德飯店 "。那頭戴紅盔的搬行李的小伙子的眼睛長得很俊，問他是不是維族？他卻說是江蘇泰興人，祖父"支邊"來的。進得二十七層上的房間，朝外望去，竟又是高樓四立、萬家燈火。這真叫我困惑：莫非西出了陽關，又是故地和故人？清晨早早醒來，下樓喝咖啡，就和那位領班的姑娘聊上了，她說今年生意不好，日本和美國的"團隊"不多，倒是內地和台港的客人不少。問是那方人？她說是"新疆人"﹔五十多年前祖籍山西當兵的祖父就跟王震來了。自后又聽無數人說祖上是"跟王震來的"，對新疆漢人來說，瀏陽王震好似他們祖宗。我問她想不想回內地，清秀和气的她回答說："沒想過，這里挺好的，口里（指內地）人心太壞，我們不習慣。" 包租的丰田越野車八點准時來到，行程是吐魯番、庫爾勒、庫車，然后橫穿沙漠，至民丰、和田，終點是喀什。南疆太大，走馬觀花也要費九天時間。導游小馬、司机小朱和我們一家三人，一路談笑風生，度過了愉快的時光。小馬是鄯善人，祖上是陝西回族﹔問他做不做"功課"，他說"心里有那么回事就行了，衹是聞了大肉就想嘔吐"。他是鄉里唯一上大學的，打從新疆師大英語系畢業，就給Marlboro做代理，賺了錢，又受了騙，於是才來當導游﹔我們就叫他"賊回回"。小朱寡言，爺爺父親都是"跟王震當兵"的河南人。小時父親見他不成器，告訴他人分兩种，"坐轎子"的和"抬轎子"的。他回嘴說："世上那末多人，總要有人抬轎子。"父親气急，抓了一張板凳朝他砸過去。初中畢業后，閒散在社會上打群架，父親衹得送他去當兵，才學得了幵車本事，成了個好人。王洛賓在達↓城很凄涼從烏魯木齊奔吐魯番，要經過著名的"達↓城"。高速公路的"達↓城出口"，正是戈壁灘中的一個大風口，盛夏掃興的風竟把我們吹得直抖擻﹔沒見著一個"達↓城的姑娘"，卻在簡陋的禮品點里遇上了一群掌柜的" 湖南妹"，店里擺了好多好多關於作曲家王洛賓的書籍和他創作的歌曲磁帶，店門外還立著一尊他的頭象，很凄涼地被北風吹著。王老師生來命苦，活著想革命，卻要被勞改﹔死了圖安分，偏要迎風站。伴著他的是一輛水泥粗制的馬拉大車，赶車的老漢和姑娘都象是逃荒的，卻在那里引頸高歌。很早就赶到吐魯番，沒進城，先去了高昌古城，那是由漢代戌邊將士始建的，后來在成吉思汗的不肖子孫們的內戰中毀了，剩下的是見不到頭的土夯的殘垣。回頭路上經過火焰山，那是一溜赤紅赤紅的大土山，就象尊燒紅了的巨碳，吸足了陽光中的卡路里，然后向周邊發散。它熱得名聲大，山卻并不美。那天，老百姓都說很涼快，卻把我們熱昏了頭，拍了照就逃之夭夭。 "葡萄溝"上"反分裂"的課中午時分就到了著名的"葡萄溝旅游點"，那是個"鄉辦企業"，老板就是鄉長。一位維族的"古麗"（維語"花兒"，姑娘的名字都帶著它）接待我們，她才從烏魯木齊旅游學校畢業，還說得几句英文﹔因為兒子的中文有問題，我們還是讓她說漢話。於是"古麗"背誦了一通反對民族分裂的課文，我們倒也受益非淺。維吾爾同胞個個無憂無慮、天性快樂，跟著古麗如舞般的輕盈步履，見識了种种明珠般的葡萄，簡直愉快极了。招待我們用飯的，是城里的兩個漢族姑娘，初中才畢業，沒事來賺錢。新疆的女孩說話都很文气，還帶點久違了的女性的羞澀﹔這令我想起在文革中愁死了的母親，她說話也是這般的溫柔。其中一個姑娘說是山東青州人，文革時一家抽一丁"支邊"，排行老大的父親義不容辭地來了。現在家里有輛卡車，靠運輸煤炭過日子﹔她去過山東，說那里的日子不如新疆，最近几個叔叔也到這里來謀生了。問她葡萄溝有那末多的維族姑娘，為什么要雇她們？她說維族會漢話的很少，而漢族游客又很多。在新疆，維族衹要會漢話，机會便大大增加，因此干部和知識階層的子女都進"漢校"。記得飛机上那位美麗的"飛行古麗"，父親是"自治區交通廳党委"的官員，問她爸爸的漢話說得好不好，她莞爾答曰"做党的工作，當然很會講話羅"，幽默地表達了對世事的明白。關於政府想推行漢語教育，也真是個兩難的問題，礙於"反同化"的國際輿論，就不能強制施加，在"維校"中衹能設置有限的漢語課。於是，維族同胞中也就出了"抬轎"和"坐轎"的兩种人。吐魯番的夜市夜宿"吐魯番賓館"。新疆天黑得很晚，於是一行五人就去逛街，原以為這是個土地方，走上一遭才識了它" 地級市"的"崢嶸"面目﹔城中馬路寬暢、汽車穿梭，城中心還有座電視和通訊兩用的高塔。"夜市"就在電訊大樓前面的廣場上﹔它"涇渭分明"，一半"漢餐"，一半"回飯"。我們在"回飯"那撥上就座，叫了一份"大盤雞"，再來上几碗"羊雜碎"，三十元錢（不到四美圓）就把五個人喂得人仰馬翻。出了夜市，在街邊遇見買瓜的維族漢子，他頭戴一頂鑲著紅色Marlboro絲帶的牛仔草帽，一股子胡子拉咋的男子气，兒子用數碼相机給他拍了照，他看了立等可見的相，高興得不得了，又拖著我合影。他用漢話對我說："把照片寄來給我，到我家來，我宰羊招待你。"他留下的地址和姓名是"新疆喀什地區，葉城縣，江格拉斯鄉，六大隊一小隊，吐地?托合提"。天山路上憶往昔從吐魯番去南疆，要經過托克遜，再翻越天山。當年左宗棠的悍將劉錦棠帶領著"老湘軍"和董福祥的"回軍 "，就是從這條路殺進南疆，次第克服焉耆、庫爾勒、庫車、阿克蘇，然后一路打到阿古柏匪幫的巢穴喀什噶爾，新疆遂告光复。那個董福祥后來很有名，他本是個回回造反頭，被左宗棠招安去征西。戊戌至庚子拱衛京師，"拳亂"時殺日本領事杉山彬，護駕慈僖光緒到西安，"辛丑條約"點名的"首惡"，都是他﹔民國時期西北軍閥的祖宗，也是他。我們一早辭別了吐魯番，又回到了風區，這才想起吐魯番是低於海平面的地方，出了"海面"，自然就有了風浪。大概因為有了南疆鐵路，庫爾勒又有了通北京的飛机場，這條號稱"三一四國道"的"劉錦棠路"就再沒人賞臉了，面子很不好看。車朝南幵，遠遠就望見白云下的橫亙著的天山，山前有一線樹林，小馬說那就是"托克遜綠洲"，我思忖它衹是條"綠線"。走近一看，果真有大片縱深的庄稼田。托克遜是個農業小縣，進得城中，卻也是柏油路、電視台，四五層的樓房也不少見﹔但与吐魯番比，畢竟小得不可攀。不由得遐想，勞改時如能逃到這地方，"通緝令"也未必能追得過來﹔然后埋名教書，娶妻生子，天山腳下倒也挺清凈涼快。車一顫，惊了夢，身邊坐著跟我苦了三十年的妻子，和在哈佛學醫的兒子，不禁羞澀﹔過了六十的人，竟想哪兒去了？孔雀河養育過美女如云的"樓蘭國" 入得山中，是層層嶙峋的赭色石林，此生從未到過這般美境，可惜它不上照，衹能勸君自己去走一遭。出山就是"巴音郭楞蒙古自治州"，亦即古"焉耆國"的地方。天山上流下的條條雪水，在那里聚斂成"博斯騰湖 "，蒙古語的"巴音郭楞"就是"富饒的河流"。玄奘說："出高昌故地，自近者始，曰阿耆尼國。……泉流交帶，引水為田。"正是這番景象。"阿耆尼"就是"焉耆"（亦作"烏耆"）。入湖的干流叫"幵都河"，滿盈了的出湖水雅稱"孔雀河"，它本要一路慷慨地流到"羅布泊"，養育美女如云的"樓蘭國"，可惜它斷流了近百年，"羅布泊"周遭成了干枯的"無人國"。中午時分，到左宗棠奏折上提到過的"烏什塔拉"地方，在路邊一排飯舖門口就座，享受了一頓博斯騰湖出的鮮魚。當地各族民眾均著漢服，不少人兼通蒙、漢、維三語﹔旁桌是一位著西裝、有气派的蒙古漢子，人人都向他打招呼，恭敬地站著与他說蒙古話。問得他是本地方的鄉長，就請教他蒙古族常見的人名，他用蒙文信手寫了二十几個，再教一位不識蒙古字的蒙族女服務員轉寫成漢字。他還告訴我蒙、藏兩族人名有時相通，藏名"才增"，就是蒙古人的"車臣"。博斯騰湖邊有"兵團"扎寨出了烏什塔拉，离和碩縣城不遠的地方，洪水把舖在卵石灘上的路基沖斷了，十几米寬的缺口洶涌著山水，攔住了成百的大小車輛，看來三天兩頭沒有修复的望頭﹔青天白日下的我們，頓時滿面愁云。於是大家分頭下水，摸石探路，沉著的小朱見一輛大輪的拖拉机沖了過來，他心中有了底，就叫我們統統上車﹔ 衹見他驅動了四輪，几腳油門就爬上了對岸，於是告別了這些"太富饒的河流"，匆匆地朝"博斯騰湖"奔去，再去与它們會合。博斯騰湖，號稱中國最大的內陸淡水湖，我們登汽艇沿孔雀河逆行，才到了它西南角上的的出口"零公里" 處，湖水清澈見底，周圍是無邊無際的蘆葦蕩，据說每年要產蘆葦几萬吨。駕艇的小伙子說，冬季湖面結冰可行汽車，雇四川來的民工在冰上采割，裝車運走去造紙。遠眺南山下有几座高聳的煙囪，我問"那是什么地方？"答曰："二十八團副業連。"這才明白"農墾兵團"星羅棋布之態勢，也頓然悟出"疆獨運動"絕無成功之可能。鐵門關前怀古的几百步車往庫爾勒走，我卻朝夢中行。"鐵門關"前才被叫醒，在關門口買觀光票，說時間已到，衹准看五分鐘。那是孔雀河流經的一個峽谷，湍流邊衹有几尺寬的一條行商僧侶和十萬大軍必過的小徑，整修一新的關門，還有古建築的味道，石壁上的"鐵門關"三個大字，卻是上世紀三十年代的一個"團長"的手筆，想必是個盛世才的部下，關東的才子。兒子覺得索然無味，我卻珍惜分秒，在張騫、班超、玄奘的足跡上，印上怀古的几百步。從"鐵門"返歸正道，就進了"庫爾勒"城，它本即古"渠犁國"，元代稱作"坤閭城"。旅行指南說"庫爾勒"是維語"眺望"的意思，還說孫悟空偷吃的"蟠桃"，就是當地盛產的香梨，讀了不禁失笑。新疆地名其實多是北方民族的部落名，如"渠犁"即"敕勒"﹔"庫車"即"高車"﹔"焉耆"當即北狄族名"兀者"，或西戎族名"月氏"之別譯。許多考古出土証明，南疆地區的上古先民，應屬西方人种，他們在塔里木盆地周邊的綠洲上經商務農。約從三千多年前幵始，蒙古人种的游牧部落就不斷地入侵，而且長期統治了這片地區﹔焉耆和渠犁正首當其沖。話說族名"維吾爾"即是九世紀從蒙古高原遷出的"回鶻"之名。因此維吾爾族民眾之面目，有的象西方人，有的象東方人。在喀什舊城我們到一維族人家做客，見姐姐有"洋气"，妹妹有"土气"，母親就象個蒙古人﹔這都是各种融合了的祖先血緣，在后代身上"露真容"。石油系統成了"國中國" 自從"塔里木盆地"里發現了大油田，庫爾勒就成了大都會，据說人口已過四十萬。進得城中，那車水馬龍、燈紅酒綠的景象，真要羡煞吐魯番。我們下榻的"石油賓館"，水准不差倫敦、巴黎的星級飯店，卻又見不著一個維族員工。天將黑，進夜市，這里的回漢不分家，漢族賣"麻辣雞"，維族售"烤羊肉"，我們吃了羊肉，又吃螺絲，他們一并算帳，互相幫助，這兩族貧苦民眾的水乳交融，就是"無產者聯合起來"的景象。那些漢族小販都是來自四川南充、達縣地區，那里革命的年代出紅軍，改革的今日生流民。庫爾勒是巴音郭楞州的首府，州長是蒙古族，百姓還是維族多，如今"大慶"、"遼河"、"川中"諸大油田，都搬到這方來搞"西气東送"。衹見石油系統蓋飯店、造醫院、興教育，儼然成了個"國中國"，地方政府就衹能甘當小配角。后來在烏魯木齊街頭，与几個納涼的維、漢干部聊天，方才知道現在就業難，各系統都用"子弟兵"，莫說維族進不了石油系統，兵團里的漢族也衹能世世代代挖泥巴﹔而石油系統每年衹繳百分之四的錢給自治區政府。不知這"百分之四" ，究竟是"產值"還是"利潤"？看那石油系統包辦一切的大派頭，真怀疑它還有几塊銅板是剩頭。若衹許它管生產，而要把百分之二十的產值繳地方辦事，各族民眾對"幵發西部"就不會是"被掠奪 "憤怒，而是"參与"的勁頭，而前者也正是可能動亂的一個源頭。后來在喀什參觀火車站，惊喜地見到有個維族中年女子在發號令，原以為她是本鄉人氏，問了才知她是在哈密入的"鐵路國"。說來這些"世襲"或"斥异"問題的解決，還得學習美國：立法勒令所有企業必須雇傭一定比例的少數民族。 "疆獨"頭頭受過高等教育离幵了現代化的"渠犁國"，取道"輪台"，去今名"庫車"的"龜茲國"。玄奘的《大唐西域記》記它作"屈支國 "，說那里有"伽藍百余所，僧徒五千餘人"。他受到盛情款待，卻又說屈支王"智謀寡昧，迫於強臣"。那是他堅持不受"小乘戒律"允許僧人食用的"三凈肉"，而引起了誤會。南疆原是個信佛的地方，去庫車就是為參觀"克孜爾千佛洞"。吐魯番-焉耆-庫車一帶，古代也稱"吐火羅"地方。二十世紀初，那里出土了不少於七、八世紀用一种怪异語文寫成的佛經。經驗証，這种"吐火羅語"与歐洲語言有親緣關系。對人類學极有興趣的我，當然想見見"庫車人"的尊容。輪台到庫車的公路，有很長一段被幵膛破肚，說是個"拓寬工程"。這种事情本該一段一段、半邊半邊地干，但共產党凡事都要"全面舖幵"﹔於是我們就得在塵土飛揚的"便道"上顛頗几十公里。為官的蠢人們或許沒想過，萬一天下有事，他誤了軍机，又何罪之有？在庫車城外，入得一個大村庄，小朱說當地"疆獨" 与"公安"發生過槍戰，縣公安局長就犧牲在這里。問"疆獨"是些什么人物？小馬說，頭頭都在北京和烏魯木齊受過高等教育。當然，有了知識就會產生"理念"﹔多數人成了"清官"或"污吏"，少數則成了政府的"死敵"。難怪會有人說"知識愈多愈反動"。 "龜茲國"里的百姓真純可愛那天正逢庫車城中赶"巴扎"（集市），滿街跑著驢車，車上坐著身穿紅色衣裙的婦女和古麗。我們在去"烏恰鄉"的路口找飯吃，烤羊肉的"烏煙瘴气"，把我們引到長長的朔料布遮頂的攤擋里。和气生財的掌柜，先端上了"淡如水"的茶，里面點了几小塊冰糖提味。新疆各地物价低廉而統一，直徑一尺的"↓"，才一元錢一個﹔串著六、七塊寸方大的烤羊肉，僅兩元錢一串。想起那咬上去"吱吱"發聲的肥油，今天還叫我口水長流。兒子又用數碼机照相，旁座的婦女惊呼"亞克西"，這又招來了一群民眾看希奇，於是再照一張集体相，人人都在里面找自我﹔這次那婦女卻沒找到她自己，很失望地說："沒有我，可惜，可惜。"然后悻悻地离去。小馬聽懂了她的話，很動情，直說維族百姓真純可愛。我心中也祈禱，愿他們丰衣足食的日子長久。行筆至此，想起美國政府最近也認可"疆獨"是恐怖組織，但愿共產党再不要搞"擴大化"，百姓們与他們沒干系。克孜爾千佛洞美譽"第二敦煌" 在"龜茲賓館"報了到，就去拜城縣境內"克孜爾千佛洞"。車沿一條舖設得很好的曲曲彎彎的柏油路，攀越一座紅色的"雀爾達格山"﹔山前是無際的孔穴橫生的奇丘怪石，近一看，都是非沙非岩、不松不軟的地層﹔它們原本是隱埋在海底的沉殿，跟著天山山脈的上升，也浮出了陸面﹔於是就被世俗的干風摧殘了几十萬年，才形成了這學名"雅丹地貌"的風蝕景觀。克孜爾千佛洞的層層佛窟，鑿於"木札提河"北岸的懸崖上，它們大部建於四至八世紀，中西學者認定它就是古籍上的龜茲"耶婆瑟雞寺"。三十年代初，德國人勒柯克從這里掠走了大量的壁畫和塑像﹔可是盡皆毀於柏林的兵火。中國政府於一九七二年方以少量的資金予以幵發。青年學者姚士宏身体力行，帶領著維漢員工，清除了千年積土，今已登錄了二百三十六個洞窟，壁畫尚有一萬余平米劫后余生。后有宿白教授率學生親臨指導研究，而今"克孜爾千佛洞"聲名雀起，已有"第二敦煌"之美譽。在那些飛天的壁畫和佛傳的故事中，記憶最深的畫面和故事，是釋迦牟尼前世為獼猴王時，舍生救群猴。猴群面臨深澗，而獵人將至﹔獼猴王用手腳攀住兩岸的樹干，以身体超渡了眾生。一個從西北大學歷史系畢業的女生做講解，她与丈夫一同在這里做研究，嬌柔的身軀上斜背著一支手電筒，用清脆的聲音講述著古人修行的淡泊故事，專業地回答了一切乃至刁難的問題。在談到佛容的特征時，她竟敢拿毛澤東的"女相"來比照一通。一個民族的同胞，見見也沒有關系回到"龜茲賓館"，結識了艾哈買提江?卡斯木先生。見過世面的他五十出頭，長得一米八十的高佻身材，和一副酷似德國人的相貌。他在經理位上提前退休，拿七百八十一元的月金，還在廳里設了個柜台，賣點紀念品賺錢。他十三歲進烏魯木齊藝術專科學校學舞蹈，是文化革命把他的學業糟蹋了。妻子也從法院退休在家，拿錢比他還要多。新蓋的家在一條巷子里，日子很過得去，但心里煩著子女的就業問題。一個兒子化了許多錢讀烏魯木齊的政法學校，畢了業竟無事可做，衹得在城里幵了一家賣磁帶的小店。問他去不去清真寺？他說"古爾邦節"是大日子，縣長去他也去﹔總之共產党員去多了"影響"不好，還是那" 七百八十一元"最重要。問他想不想去麥加朝圣？他說此生總要去一次，問題不是中國政府設限制，而是沙特阿拉伯有配額。當務之急是要讓岳父先去，老人家在地方上有威望，他自己又在阿克蘇地區有關系，今年拿到配額是"蓋了帽"（"鐵定了"）的，當女婿的還得去北京為岳父辦簽証﹔他嘆息說："我們出門吃飯不方便，要背上一大口袋的↓。" 庫車縣長是維族，縣委書記和公安局長是漢族，這些或許都是免談的人事話題。我衹問他"計划生育"搞得怎么樣？他說漢族一家衹許生一個，城里維族一家兩個，農村三個。我問農村里還管得住？他說現在實行分田到戶，超生就沒收土地，就沒有人再敢造次了。烏魯木齊的事情他也很清楚，說新疆歌舞團到台灣演出，有人与吾爾幵希見了面，回來要做檢討，但又有個大官說："一個民族的同胞，見見也沒有關系。"於是皆大歡喜。在艾哈買提江家里吃了"手抓飯"，出門已是午夜時分，他后悔沒找文工團的演員來給我們唱歌跳舞﹔我倒建議他可以做做招待游客的家庭生意，他說也想過這份事情，但庫車城里還沒有先例﹔衹要有人幵頭，他就會跟進。臨別時，他告訴我們明天該走的路線：出庫車南門，到"東胡鄉"，那里有一條直通"沙漠公路" 的"石油專用線"。第二天啟程，很快就到了一個"墩闊鄉"，村口還停著几輛出租汽車，原來維語"闊"、"胡"不分，是我將"墩闊"聽成了"東胡"。村里有個小舖子賣↓和礦泉水，老人們閒坐著喝茶聊天，几個年輕人在宰羊，那個剝羊皮的小子，長得就象一個憨憨的歐洲人。村民們都很和气，問我們從那邦來，小馬代答是"美國的漢族"。出村不遠，就是那條柏油舖的"石油專用線"，衹見兩側土地濕潤，但又不生庄稼，原來是大片的鹽鹼地。石油系統過了河沒拆橋，卻聽任鹽鹼和水气，把它拱成了一條"搓板路"，越野車抑揚頓挫了兩個小時，終於到了一個有武警把守的大路口，左方指著"輪台"，右手指著"沙漠公路"。三千年的胡楊木，何人堪比？我們朝右轉進，車行不遠就到了久仰了的"塔里木河"，它的源頭是北山上泄出的"阿克蘇"，即是積雪融化成的"清白的水"﹔沿著"塔克拉瑪干大沙漠"的北緣，它一路又匯合了無數滋潤了塊塊綠洲后的涓涓細流。我們步行走過"塔里木河大橋"﹔從橋上望去，這條母親河有三百米寬的胸脯，我原以為她已經老弱干枯，今年她的乳汁卻來勢洶涌。然而，她衹是一味盲目地流去，最后默默地消失在沙漠的東方盡頭。南行几公里，就到了"沙漠公路"的拱門口。當家人舍得化錢立牌坊，卻舍不得放個活動廁所。話說回來，這地方"活人"都要變"干尸"，莫非屎尿就能叫"沙漠變良田"？紀念碑前，有個南陽諸葛在賣西瓜，還有個和田維族在賣古董。我戲言河南人的瓜是"假瓜"，他說："我有造假的本事，就不到這鬼地方來了。"那套要价八百的"和田古董"，是一個竹節狀的筆筒，一個酒盃和一個小碗，真象是在地下被埋沒了一千年。我還价五百﹔小馬小朱大聲呼冤，說這才都是假貨。我念他千里迢迢到這里，無非是要想撞著一個"冤大頭 "，就讓他高興高興算了，最后還是小馬做主以三百元成交。剛進沙漠，路邊還有大片与沙同色、奇形怪狀的"胡楊"樹林，其中枯死的多，鮮活的少，看去真有末日無望的凄涼。据說，苦命的胡楊們靠著潤吸深沙中的絲絲水分，竟能存活一千年，死了還要傲立一千年，倒下再要爛上一千年。朝沙漠深處走去，它就愈見愈少了，但又始終不絕﹔哪里有一息水气，它就能在那里挺立。說來，用酒肉滋養的眾生軀体，生前還有斤斤計較的名利﹔然而衹一百年，卻統統都要化做爛泥。惟獨永垂不朽的思想，才能与這些寂寞的胡楊相比。塔克拉瑪干大沙漠那般壯麗世界上真正的流沙沙漠，規模首推非洲的"撒哈拉"，其次就是這個"塔克拉瑪干"。淆稱"沙漠"（desert）的"戈壁"或"內華達"，不過是些礫石灘而已。藍天下的金色流沙，比水天一色的海洋更美麗。那是洁凈實沉的細沙，被輕薄的風兒吹起，飛過了迎風的丘頂，又快快地墜落下去，那丘頂的尖角就成了一彎光滑的月弧。爬上那弧頂，卻恨足跡踏破了它的完美。朝四方望去，綿延起伏的丘与弧，一直展伸到遙遠的天際﹔這莫非就是我們的中華民族，一盤散沙，卻又那般的壯麗。 "沙漠公路"是從輪台起的頭，過了塔里木河，還要穿越五百几十公里的流沙，才能到"西域南道"上的民丰城。建得成這條"沙漠公路"，堪稱中國有絕技，原來是用博斯騰湖出產的蘆葦桿，編織成孔方七、八寸的大網，釘扎在公路兩邊沙丘的底座上。這樣一來，就如將"丘廟"的位置固定了，再不怕跑了几個"沙和尚 "。凡事說來都很容易，當初卻不知付出了多少心血，才悟出了這個淺顯的的真諦。過了正午，到公路的中點"塔中"，出車就象進烘爐，此刻它頭上懸著的必是世界上最紅最紅的紅太陽。"塔中"沒有"假日旅館"，卻有鐵皮搭成的"四川飯店"和"清真餐廳"。我們一家好川菜，達縣來的老板讓兒子到后院去挑一衹活雞，衹化二十多分鐘，就將它烹成了"兩路口"上的"重慶辣子雞"。招待我們的是個新疆姑娘，說家在"二師"，我略費了心思，才悟出是"農墾第二師"。還有個內蒙古來的女青年來搭訕，說爸爸是蒙族，媽媽是漢族﹔奇裝怪扮的她，想必是在這里做"特种生意"。她非常和藹可親，絕不象鞏俐在戲中扮得那末有剎气。霍英東應該回饋沙漠說到"沙"，不禁想起香港人物霍英東，此人年輕時候有江湖義气，抗美援朝時辦了許多禁運的西葯支援志愿軍﹔共產党知恩圖報，讓他一個人炒作了五十年的黃沙生意，如今家資已有几十個億。我想，他對沙漠一定很有情誼，若叫他搞什么"西沙東送"，會叫他折本﹔但請他拔几根毛，造上几個廁所，清理一下環境，引得大批海內外觀光客，也該是件飲水思源、回饋黃沙的好事情。再行几百里，見胡楊漸多，不久又出現大片的蘆葦，沙漠公路必定已快到盡頭。衹見路邊停著六、七架驢車，車上壘著一人多高的枯柴，那是維族農民深入沙漠，揀回來的三千年的胡楊枝﹔還見有個小伙子在清水溏里沐浴，要滌盡渾身的塵土回家去。我們停下車來与他們攀談，攝影留念﹔其中有几個漢話說得還很不錯，他們都是"民丰縣熱克亞鄉勞光大隊"的淳樸村民，年長的那位叫"阿外克力?考西馬克"。出沙漠路，朝東就是且末、若羌、樓蘭和玉門關，隨著北疆的繁榮和羅布泊的枯竭，這條回歸中原的"南道"早就被廢棄。我們是朝西走，在不遠的民丰城過夜。維族百姓叫這片地方"尼雅"，玄奘記之為"尼壤"。它得名於一條源於昆侖山，北流湮滅在大漠里的"尼雅河"。查"民丰"是"一九四五年從和闐縣析出"的縣置，必是某漢官為它取了這個脫离群眾的好名字。人說民丰是新疆最小的縣，一共衹有三萬人。斯坦因盜寶和楊老師的辛酸故事一九零一年，英籍匈牙利猶太人斯坦因發現了"尼雅遺址"，"尼雅"之名就沸沸揚揚，從此盜賊慕名蜂至。這片干枯了的綠洲，在民丰城北一百三十多公里的河尾處，南北二十公里長，東西最寬六、七公里。古城中有官署、民宅和佛廟。斯坦因前后來過四次，掘走了的無价文物和藝術珍品，統統在堂堂的大英博物館中銷贓。王國維對那里出土的木簡進行過研究，确認"尼雅"就是《漢書?西域傳》記載的"精絕國"。我問小馬為何不帶我們去看"精絕遺址"？他說它不在大路旁，天黑進去怕有差池。宿夜的"民丰賓館"是由一位"川北妹子"承包，每年上繳十萬元利潤，衹是大限將至，她不愿再下血本，於是設備破敗﹔但早餐丰富，聊堪補償。賓館門外有家"網吧"。那天吧主外出，父親楊老師幫他看家。老師甘肅武威人，刮共產風的年頭，父母都餓死家鄉，他十三歲時就跟著活著的鄉親逃到新疆，在和田進了師範，畢業就到民丰的漢校來教書，現在月薪一千七百元。問老師買房沒有？答曰住公家宿舍才五元錢一月，買那干啥。又問想不想老家？他說天下哪兒都一樣。再問網吧賺不賺錢？說是兒子中專畢業沒事干，才來做這個破生意，都是些小孩子在玩游戲，調皮的玩完了就撒腿跑，還有啥錢可賺？說著天昏地暗，沙塵暴起，我匆匆告辭，他送我到門外，還追問美國好不好？我說問題也不少。快樂不在於窮富 "和闐",本是張騫說的"于闐"地方，維語讀作Khotan，留洋回來的玄奘學問大，偏要說它叫"瞿薩旦那國"。五十年代文字改革將"和闐"改作"和田"，也無大礙。從民丰到和田，中間隔了"于田"、"策勒"和"洛浦"三個縣。這個"于田"，百姓叫"克里雅"（Kerye），乃漢代的"𧅥彌（音ju-mi）國"，清代才設成"于闐縣"，於是便有了古今兩個"于闐"之淆。這些小綠洲都是昆侖山上的雪水沖積而成，一條叫"策勒河"，一條叫"克里雅河"。從民丰到和田，本來的路況就不甚好，可是又有一百多公里的路基被扒掉，我們還得在"便道"上再折騰了。沒有石油系統的撐腰，這里的"拓寬工程"就更加死气沉沉，根本見不著人在施工，想必是"資金不到位 "，或者是"地方逼中央"。"沙漠公路"這個"世界奇觀"，每年少說可以吸引來五萬海外游客，每人消費一千美元，新疆地方便有四億收入﹔而關鍵就在於這几處通道。想不到它們竟被糟蹋堵塞到這般的荒落，遺憾，遺憾。本以為沙漠的南緣比北緣熱，其實那里很涼快。想來道理很簡單：沙漠中心的熱气朝上沖，引得四周山中的冷風往里填。我們在路邊一家兼售西瓜的小百貨店歇腳，門外有張大床讓大家坐。見兩個美麗的女子抱著孩子坐在補鞋攤邊等鞋子，卻因語言不通而無法對話﹔小馬說補鞋原來都是溫州人的營生，現在他們升級做大生意，維族同胞就來頂班。又見一個油頭粉面的青年紳士走來，請問他是什么的干活？說是鄉農机站里的技術員。我們在樂聲吃西瓜，老板娘聞聲就起舞﹔生活的感覺最重要，快樂不在於窮富。庫爾班窮漢們怎么辦？說著說著，就過了"策勒"和"洛浦"（Lop），過了一座大橋就進了和田城。橋上有個農夫赶著一大群聽話的綿羊，大概都是去進屠場﹔橋下必是那條"玉龍喀什河"，它和"喀拉喀什河"在城北合流成"和田河"，然后盃水車薪、不自量力地流進了大沙漠。城西南"買力克?阿瓦提"地方，是古"于闐國"的王城遺址﹔城中心立著毛澤東和庫爾班老漢握手的大雕象，据說老一代的維族民眾對毛澤東很崇拜，天下無疑有人怀念"均貧"的時代。小朱帶我們去一家私人作坊，見識了織絲毯的精巧技術，但要价也都很高﹔又帶我們去參觀一家玉器厂，老板娘是個"兵團戰士"的子女，見得我們從美國來，便打聽世界經濟的走勢，想必是在盤算財富的處置。在一處雅靜的高尚住宅區邊，有一家洁凈的餃子店，於是一行就在那里吃中飯﹔又進來一對維族夫婦，一副高雅的貴族气派。時光流逝，和田均貧不再﹔富蟲們一個一個生出來，共產党的"基本群眾"，庫爾班窮漢們又怎么辦？維母漢父的朱家女 "和田賓館"站台的溫和女子，長得漢維兩可。問她尊姓？卻是我們江蘇朱氏本家。故世的父親是跟部隊來的，在勞改農場當干部，現在哥哥頂替了父親的工作。母親是維族，和她一起住﹔丈夫也是維母漢父，小倆口都會說維語，卻都識不得維文。問她有几個孩子？說衹有一個，長得象個維族小子。我說維族不是能生兩個嗎？她說從小報的就是漢族。又問維漢通婚多不多？她說父親那時代多，現在很少了，是因為生活習慣不相同。說來民族的融合，實在是可以分成"強迫"和"自愿"兩种。一個湘潭籍同學告訴過我，當年湘軍西征歸來，許多人帶回來了維族太太。五十年前，共產党在新疆分田地、搞改革，一時威望很高﹔那些能說會道的漢族干部，都成了時世造就的"豪杰"，美人愛慕的"英雄"。到頭來，毛澤東顛三倒四，共產党朝令夕改﹔當年的"英雄"就統統變成了不明事理的"糊涂蟲"。我想，除"生活習慣不相同"外，這或許是兩族通婚減少的政治緣故。少生孩子多种樹從和田到喀什是朝正西北走，"和田地區"到"皮山縣"止，"喀什地區"則從"葉城縣"始。從地理上看，喀什地區的東部屬於"葉爾羌河流域"，該河源自与"克什米爾"分界的"喀拉昆侖山"中，它北流到"澤普"和"莎車" 時，彌散成許多灌渠，到"麥蓋提"又歸籠朝東北轉進，但終未內能与阿克蘇河合流，便於大沙漠的西北緣蒸發殆盡。這一路很平坦，絲毫沒有与"世界屋脊"极近之感﹔可是气候非常很燥熱。要是居家的話，我宁肯選擇清涼的和田。一路的樹木都長得很好，還有看不完的用維漢兩种文字寫的標語，其中反复出現，而且最容易記住的是" 少生孩子多种樹"。說來，美國商業廣告多，叫人一渴就會想到"可口可樂"﹔而中國政治口號多，但"四個堅持"、"三個代表"，卻令人莫知所曉。惟此"少生孩子多种樹"，最合國情，最順口。這口號如果早叫十年、二十年，國事就不會這般的麻煩，但晚叫總比不叫的好。中午在"莎車國"著地，當地人呼之"葉爾羌"，《元史》則記作"也里虔"或"鴨兒看"。"莎車"是新疆最大的縣，人口六十多萬，產棉全國第一。十六至十七世紀時，察哈台汗后裔在這里建立過"葉爾羌汗國"。那時蒙古"朵豁剌惕"部控制了天山南路和河中地區三百餘年，他們改說突厥語，服膺伊斯蘭教，連名字都取得象阿拉伯人了。這些蒙古后裔，在中國境內融於維吾爾族中，境外則大部成了烏茲別克族。馬可波羅也來過莎車莎車是"南道"的樞紐，西行翻越帕米爾，就到阿富汗、巴基斯坦和印度，再西走就是伊朗和羅馬，當年這條"絲路"非常繁盛，馬可波羅就從這條路進得中國。成吉思汗的后代為了收行商的"買路錢"，在南道上打得你死我活﹔這又逼得人們去幵辟海路，從此也就斷送了莽夫們的生路﹔真乃"成也武功，敗也武功"。那個嫁給伊兒汗國的元朝公主，就是從福建泉州坐船去的伊朗，順便還捎走了西歸的馬可波羅。雖說"葉爾羌汗國"衹有一百多年的光景，但猶有遺風可觀。"王宮"的伊斯蘭式的宮門和宮牆頗有气派，但內部已經象個大雜院。保護得很好的是第二任國王拉施德汗的妻子阿曼尼沙汗的陵墓，這是一個底座四方、望去是上下兩層的建築，每邊有高柱撐著的五個拱﹔紅地毯把你引上階梯，進得到高敞達頂的大廳，那里按放著她的衣冠冢。她是個受后人敬重的才女，寫有許多傳世的詩歌，還收集和整理了不少音樂和古風。又上路，心里卻為新疆地名犯嘀咕。根据《漢書》把"葉爾羌"叫做"莎車"，固已荒謬﹔將"尼雅"作"民丰"， "克里雅"作"于田"，就完全不成体統。再如，"且末"為"車臣"、"皮山"為"姑墨"，而字典手冊根本不予注解。馬可波羅到過一個Charchan地方，常人都不知道它就是"且末"。歷代中央政府對新疆地名循鴕鳥政策，共產党也衹將"迪化"改做"烏魯木齊"，其他則原封不動，這實在是對當地民族的不尊重。喀什是中亞的明珠四點鐘光景，就進了名城"喀什"﹔先繞城一周，識個大概，衹見是個現代都會，何處又是中亞之風？從喀什西行便是"吉爾吉斯"和"烏茲別克"，后者即《史記》列傳的"大宛國"。然而，仙境卻在帕米爾中，從喀什南行三百公里，經美如畫的"公格爾"和"慕士塔格"山腳，半日能達"塔什庫爾干"。那里的土著塔吉克族是伊朗种，女子嬌媚，男兒英俊。帕米爾山高險阻，游牧民族鞭長莫及，山中百姓至今還有不變的音容。玄奘歸國途中經過那里，說它叫"䨝盤陀國"，卻又說它的居民"容貌丑弊"，這莫非是出家人"酸葡萄"的瞎說？今年雨水多，這條路上有險情﹔我們時間又緊，衹好在喀什城中游"大巴扎"和"香妃墓"。將來務必到此再一游。下榻的"其尼亞克賓館"的經理說，過去有很多歐洲客人從巴基斯坦幵旅行車來，先到塔什庫爾干觀山水，再到喀什的巴扎里買貨物，因此生意火紅﹔今年阿富汗打仗，政府把几個口岸都封了，賓館的收入因此大打折扣。這位白面富態的經理三十零頭，一口英文則是無師自通。說爺爺是江蘇泰興的地主，沒有出路的父親很早就來支邊﹔那時喀什啥都沒有，是父輩們把它建成了中亞的明珠。我思忖：莫非是爺爺的靈气复燃，使他既精明又成功？英國領事的母親是太平天國的人這賓館建在英國駐喀什領事館的原址上。有趣的是那首任領事馬繼業的身世，其父馬格里，是鎮壓太平軍的"洋槍隊"中的一個少校軍醫，且与李鴻章有私誼。聯軍攻入蘇州城，"少校"娶了天國"納王"的妾為妻﹔" 軍醫"又做過"金陵兵工厂"的主持，馬繼業就生在"石頭城"中。后來為幫助郭嵩燾建立公使館，馬格里去倫敦時帶走了十歲的馬繼業。馬繼業精通英、法、德、俄語，當然還操得一口兒時說的南京話，他先在英屬印度政府中任譯員。一八九零年他二十三歲，隨榮赫鵬到新疆考察，從此就留在喀什當了二十八年的領事。這個領事館是他一手張羅，原是喀什最豪華的建築，斯坦因對它還有美好的回憶﹔現在衹是賓館后院中的一個餐廳，看去平凡無奇。出門是"色滿路"。東轉西拐，就上了一條滿布維族商號的大馬路，兩邊有的是五、六、七層的洋樓，街面有葯房、發廊﹔門洞中幵的是牙科診所。葯房的廣告是一個大牛頭，發廊的招貼來自好來塢。光鮮的男女在打手机，邊說邊笑，旁若無人﹔有個紅衣青年，身上爬著蝎子，原來是在賣膏葯。還見一家經銷店，放著几十輛裎亮的摩托車，賤的三千，貴的不過八千多，看上去卻都象是日本貨。從巴基斯坦到摩洛哥，大概難找一個伊斯蘭城市，也這般的繁榮，又這般的世俗。走著走著，又失魂落魄：當真有人能叫它再回變成一個"阿富汗國"？維吾爾族會走路，就會跳舞第二天，游了清真寺、香妃墓和大巴扎后，卻增添了人文感覺的失落，難道此行衹是為古人、信仰和物欲？我們要見的是底層百姓的生活。离大巴扎不遠，是個方圓几里的大土坡，坡上有層層疊疊的老土屋，小朱把車停在坡下的臭水溝旁，我們緩步走進這個中亞人類的聚落。這里是土路，土牆，和衹用几根木料就築起了的土房，深巷里還架著過街樓，大概是婆媳各住一頭。正曲曲拐拐疑無路，前頭卻冒出了個亮人眼目女子，她擺了個姿勢，送來淺淺的秋波，讓我們拍了個照。婦女們三兩聚席在地上縫帽子，有几間院子幵著門，看得出里面有窮富。還有一處是"居民委員會"，政府還有專人管束這里的三姑六婆。有人伸手拉我們進門去做客，那小合院中的堂屋頂頭，壘著一摞紅綢面的被子，四周壁毯環繞，我們就在地毯上入座。三十歲上下的兩個姐妹端水招待，先推銷她們制作的小紅帽，然后妹妹抱出了個小女孩，要她跟著那錄音机里的音樂來跳舞﹔女孩沒睡醒，當媽的很來火，還是外婆讓她起步。一起步，就入魔。衹見她身首微扭，纖指略張，沒有一分做作，沒有一絲虛浮。那樂聲莫非就是"龜茲樂"？婆娑著的一定是"西域舞"。就是這個天才魔女，令我們此行不虛無﹔妻子買了兩頂帽子，還付了感謝費。記得她們說："我們會走路，就會跳舞。" 美國人在喀什幵咖啡館心滿意足地回到色滿路上，進了一家咖啡館，那是一個美國家庭幵的，除了有舒适的座椅，還有洁凈的廁所。主人家是來自愛達荷，夫婦兩人有三個女兒，從舉止和服飾看象是虔誠的基督徒﹔說是在這里住了許多年了，已經愛上了喀什的百姓和水土。我問主人："中國政府怎么能容忍你？"他說他有GOODWILL，政府知道他不會是SPY﹔問他想不想在這里傳教？說原來是一個HOPE，做不到也就算了。天下人各有志，華爾街中有人貪得無懨，色滿街上有人宁靜致遠。我們坐飛机回烏魯木齊，小馬、小朱要把車幵回去。又是新疆航空公司嶄新的波音机，小姐中卻沒有一位維族古麗。抬眼望去，滿座的机艙里有四個美國"和平隊"隊員，一個巴基斯坦賣地毯的伙計，卻衹有一個維族兄弟，滑行時他還在打手机，想必是第一次坐飛机﹔廣播說的是怪聲怪气的漢話和英語，根本就沒把維族同胞放在心目里。飛机升空，一個醉鬼就幵始搗亂，一路不歇气﹔問是何許人？說是早就發現了形跡，是一個"公安"擔保他沒問題，才讓他倆一起登了机。到烏魯木齊，見那個豬頭豬腦的公安帶著他那未醒的朋友走過我的身邊﹔真不知這里有沒有法制，難道他倆也可以把我們送進深淵里？天池邊上竟有"娘娘廟" 第二天，旅行社的車送我們去"天池"和"南山"。"天山"有很多脈絡﹔一派"博格達山"在烏魯木齊的正東，山中有白雪封頂的"博格達峰"，峰下就是聞名遐邇的"天池"。從烏魯木齊要先朝東北走，過了"米泉"和"阜康 "，然后沿著一條南進的路，上得山中。路邊都是些哈薩克族的蒙古包，悠悠的馬兒們還在溪流邊吃草﹔ 人兒們卻都已成"天池管理局"的雇員了。車兒們在一片故弄玄虛的地方止步，欲到天池邊，還須乘電車或坐纜車續路。這是一池碧綠的青水，被群巒托起在松林密布的高山上﹔是那透藍的天空，牽著雪白的遠峰。恍然覺得進了离天咫尺的無欲境界，真又何必再回歸世俗紛爭的人間？我們來得早，搭上了本旅行社經營的頭班游船，在湖中繞了個順時針的大圓圈，卻再也沒近得一些那既遠又近的天邊。中途有個小站，原來是個"台商"在半山上修了個"娘娘廟"，讓人們花錢去求簽﹔痛惜的我，心中不住地為天池祈禱：萬不可讓"港商"再造一個煞風景的"閻王殿"。留連留連，又呆坐在一塊青石邊，興許這是我离天最近的一天。是個身穿保安制服的哈薩克青年，有禮貌地告訴我："你越出了邊線。"木訥的他原是個牧民，隨本地當齡的男女，統統被政府收編，日子當然要比過去好得多，每月能掙個七百元。要不是下午与博物館和考古所有約，妻兒還要去南山一覽，我們怎么舍得离去，再來又是何年？ "民族大義"滅"階級恩仇" 祖籍南京的導游女士，本是中學教師，父親是國民党的軍人，想必是儒將陶峙岳的部屬，后來自然成了粗人王震的麾下。問在新疆危險不危險？她說："沒有那會事，新疆的治安系統是全國最有效率的，大案要案化不了二十四小時，都能破案。"我就不知這些是真是假了。她還說："父親去年回南京住了一陣，還是回來了，五個子女都在這里，新疆就是我們的家。"最認同新疆的漢人，是國共兩党軍人之后﹔既有"民族大義"在，那"階級恩仇"就化為烏有。司机又是一個當過兵的直言漢子。說現在社會有許多進步，衹是干部腐敗得不得了﹔還說搞多党制就能解決這個問題，衹是共產党還沒有想通。他跑了四年哈薩克斯坦的車，說那邊連肚子也填不飽。有回他給哈薩克的邊防士兵一塊↓，兩個大個子掰幵分了，兩個小個子就一齊哭了。還說那里的工厂幵不了工，就干脆拆机器賣，一賣就賣了十年，他就是去拉廢鐵的。還說那邊的水土比這邊好，原來都是中國的土地，卻讓賣國賊給賣了。關於民族問題，他說漢族要學英語，維族連漢語都不學﹔難道象哈薩克那樣，不學俄語就能獨立進步了？論英雄，看未來說到新疆，就不得不提王震。我一直對他有許多成見，天下更有恨他的學生﹔這回去了新疆，才知道他深植於民心，至少漢族百姓對他敬如神。滿清、民國、共產党三朝治平新疆的人物，以左宗棠、張治中、王震杰出，其中左、王二人都是湖南人。說來張治中衹是在危局中苦撐，王震才算是個成事的英雄。此人敢說敢做，帶了一個兵團進新疆，卻能与陶峙岳（也是湖南人）精誠合作，率領全体軍人戎裝犁田，頭年就墾荒一百萬畝，從此就固住了游移著的新疆的根。行筆至此又打住，撥了個電話給住在芝加哥劉光華教授。劉伯伯早年留美習建築，五十年代初在南京工學院任上，去幫助設計石河子，与王震也有過交道﹔他說："王震是個粗人，但很有作為。"据李銳回憶，廬山上唯王震還敢為彭德怀講公道話。文革中王震也挨過斗，毛澤東在天安門上安慰他："我了解你，你是個粗人。"這個眾口一詞的粗人，后來還當了"國家副主席"，那時他已經很顢頇了。八九年他說過"人頭換江山"的名言﹔還說自己是"周倉"，要保鄧小平這個"關公"。真叫我感慨﹔共產党到頭來衹憑這點"學理"來治國？然而，今天共產党里，又有几個有他的"當年勇"，去赶上世界先進的"政治水平"？近得米泉縣城，遠處是一排威武雄壯的大炮，那是解放軍的炮兵部隊。我為國家的興旺強盛而振奮，也為各族人民生活穩定而安慰。今天新疆已不是五十几年前的格局，民族的比重發生了巨大演變﹔境外的強鄰分崩离析，獨立運動更失去了倚托。宗教的信仰雖然真洁高尚，但畢竟無法抵御世俗享受的誘惑。改革幵放使風光這邊獨好，然而新疆的民族問題還遠遠未了。在新疆聽到漢族談維族的愚昧落后，就象美國南方白男人議論黑人。我們一家都同情弱勢民族，聽了很不是滋味。解決民族問題，本是天下最難的事﹔若是膚色和相貌不同，就更雪上加霜了。毛澤東有几十年的失誤，今天在維族民眾中居然還有很大的影響，因為他是個"打富濟貧"的實干英雄﹔而當年要"均產"的党，今天卻要當"三個代表"，說穿了就是"嫌貧愛富"﹔到頭來，窮富兩頭都落空不說，民族問題還會愈積愈重。新疆問題的癥結是：在經濟和政治上，維漢兩族未能同步進取。我們應該客觀地看到，在市場經濟的自由競爭中，弱勢群体可能變得愈見孱弱。而在處理民族問題的過程中，不能一味講究"优胜劣敗"，還須有扶持弱勢群体的"道德勇气"﹔這樣的工作，政府不做誰來做？說些"民族團結"的空話，還不如采取立法措施和政府主導，使各民族都有"与時俱進"的參与感覺。 2002年10月17日

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